Архітектура та будівництво

Сучасні архітектурні рішення

Проектування та будівництво

Як зробити стрічковий фундамент для лазні з цоколем з цегли: пристрій, монтаж

У цій статті ми розглянемо на конкретному прикладі пристрій стрічкового фундаменту для лазні з цоколем з цегли. Стрічковий фундамент являє собою суцільний фундамент, що зводиться під стіною будівлі (споруди).

Стрічковий фундамент

На Русі лазня здавна була неодмінним атрибутом і селянського двору, і дворянської садиби. У лазні любили попаритися і царі, і бояри, і прості люди. Звичайно ж, основне призначення лазні - санітарно-гігієнічний, але наші предки чудово знали і про оздоровчі функції банних процедур, знали безліч секретів посилення благотворного впливу банного пара, використовували різноманітні трави для пара, віники, мазі, чаї. Була придумана навіть таке прислів'я: «В який день паришся, в той день не старієш!».

Крім знань про користь і необхідність банно-помивочних процедур, працьовитий російський мужик міг цю саму лазню своїми руками ще й побудувати, чого не скажеш про більшість сучасних міських жителів, які в останні роки, втомившись від суєти і шуму мегаполісів, все частіше замислюються про придбання заміських будинків, садових ділянок або, хоча б, невеликих дач, але ось проведення будівельних робіт доручають стороннім організаціям і бригадам. Адже самі городяни просто не знають ні старих «дідівських» прийомів будівництва, ні сучасних технологій.

Тим часом, баню можна побудувати і самостійно, згідно зі своїми запитами і можливостями, істотно заощадивши при цьому сімейний бюджет.

Перш, ніж приступити до будівництва лазні, необхідно продумати її планування і розміщення на ділянці. Детальну інформацію про це ви можете подивитися в нашій статті про проектуванні лазні.

Визначившись з розмірами будови, потрібно підготувати будівельний майданчик, і можна приступати до будівництва фундаменту лазні. Фундамент для лазні може бути стовпчастим, стрічковим і пальових, в тому числі і з гвинтових паль.

Якщо ви вибрали для своєї лазні стрічковий фундамент, то наша стаття допоможе вам реалізувати ваш проект в найкоротші терміни і з найменшими фінансовими витратами.

Етапи зведення стрічкового фундаменту для дачі

Місце зведення стрічкового фундаменту: дачну ділянку в садовому товаристві.

Розміри фундаменту: 6? 6 м. У тому числі: роздягальня (кімната відпочинку) - 3? 6м., Мийка - 3? 4м., Парна - 2? 3м.

Особливості майданчики під забудову: колишні власники ділянки почали будувати стрічковий фундамент з трьох сторін по периметру лазні, розмір одного боку - 6м., Двох сторін - по 4м., Ширина фундаменту 300 мм, висота - 300 мм. Ще одна важлива особливість цієї ділянки - на момент проведення будівельних робіт була відсутня можливість підключення до електричних мереж.

Зведення стрічкового фундаменту

Завдання: добудувати залишився стрічковий фундамент (периметр і під внутрішні перегородки).

1. Підготовка будівельного майданчика. Майданчик під забудову повинна бути звільнена від сміття і будь-яких сторонніх предметів, рослинний шар грунту необхідно прибрати, майданчик вирівняти.
2. Розбиття майданчика згідно з наміченим планом. Для того щоб винести осі, був використаний геодезичний інструмент - теодоліт. По периметру майбутнього стрічкового фундаменту були встановлені дерев'яні кілочки і натягнутий шнур. При відсутності теодоліта згадуємо теорему Піфагора про те, що в прямокутному трикутнику сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи, беремо рулетку і шнур, робимо розбивку.
3. Створення траншеї. Для того щоб звести стрічковий фундамент, необхідно викопати траншею, глибина якої можуть бути індивідуальні відмінності, в залежності від особливостей грунтів в даній місцевості. У нашому випадку на ділянці раніше була зроблена відсипання, тому був знятий шар родючого грунту до щільного шару піску, і глибина траншеї склала 250 мм. При зведенні стрічкового фундаменту в траншею насипається шар піску і шар щебеню, кожен з шарів може досягати товщини 100 мм. Але, так як у нас не було необхідності насипати шар піску, то був засипаний тільки щебінь.
4. Пристрій опалубки. Для влаштування опалубки була використана дошка 50? 150 мм і арматура довжиною 700 мм і перетином 14 мм. Арматура вертикально вбивається в землю через кожні 2-3 метри по периметру виритої траншеї, потім по краях встановлюються дошки. Зверху прибиваємо штахетник (брусок) розміром 25? 40 мм і довжиною 400-450 мм. Відстань між брусками - 1-1,5 м. Після установки опалубки проводимо нівелювання геодезичним приладом - нівеліром на штахетник, виставляємо «маячки» по кутах, використовуючи для цього цвяхи.
5. Укладання арматури. У траншею необхідно укласти арматуру перетином 12-14 мм, по 2 штуки на кожну сторону. Довжина арматури обчислюється таким чином: з кожного боку має залишатися за 0, 04 м, якщо довжина стіни становить, наприклад, 6 м, то довжина арматури - 5,92 м. Різати арматуру потрібно УШМ (болгаркою), тому, за відсутності електрики, про це потрібно подбати заздалегідь. Так як у нас була залита частина стрічкового фундаменту, по краях якої були залишені арматурні випуски, то до них була зроблена внахлест ув'язка арматури сталевий в'язальної дротом. Під арматуру підкладаємо бита цегла, кількість може бути будь-який, головне, щоб арматури не провисала. Можна, звичайно, виконати поздовжнє і поперечне армування, але воно виконується зазвичай при зведенні фундаментів під більш важкі конструкції. Для легкої одноповерхової лазні з бруса в проведенні такого роду армування немає необхідності, буде просто зайва витрата металу.
6. Підготовка бетонного розчину і його укладання. Бетонну суміш можна готувати механічним способом, використовуючи бетонозмішувач, або ручним, змішуючи складу в підходящої для цих цілей залізної ємності. У нашому випадку був використаний ручний спосіб, із застосуванням «банки для розчину» ємністю 0,13 куб.м.

Склад бетонного розчину може бути різним. Він залежить від декількох факторів: від марки цементу і бажаної марки бетону, від використовуваних добавок і їх характеристик, від вимог до рухливості розчину і т.д.

Часто використовується співвідношення щебеню, піску і цементу - 5: 3: 1, водо-цементне відношення (В / Ц) - 0,5. Необхідно враховувати, що склад бетону розраховується для сухих матеріалів. Той же пісок в звичайному стані має вологість 5%, а, якщо його намочить дощем, то - близько 10%.

Склад бетонної суміші на 1 куб. м.

  • середній щебінь (фракція 20-40 мм) - 1900 кг.
    чистий пісок (вл.5%) - 1140 кг.
  • портландцемент ПЦ 500 - 380 кг.
  • вода (з колодязя або водопровідна) ~ 172 л.

Необхідна кількість бетонної суміші легко вирахувати, виходячи з розмірів майбутнього стрічкового фундаменту. У нашому випадку: висота - 0,3 м, ширина - 0,3 м, довжина - 19м (6 + 2 + 2 + 6 + 3). Отже, нам буде потрібно V = 0,3? 0,3? 19 = 1,71 куб.м.

У нашому випадку будівельні роботи проводилися, коли температура повітря в нічний час доби опускалася до мінус 5 ° C, тому додатково була використана противоморозная пластифицирующая добавка «Бенотех ПМП - 1», яка продається в рідкому вигляді. При температурі від 0 до? 5 ° C необхідно в бетонну суміш додати 1% добавки від маси цементу. Кількість розраховується виходячи з маси сухої речовини, якого в одному літрі добавки міститься приблизно 453,4 гр. На 380 кг. портландцементу необхідно 8,38 л. добавки.

Можна використовувати іншу добавку, яка прискорює твердіння бетонної суміші і має противоморозні властивості.

При наявності можливості підключення до електромережі, бетонну конструкцію можна прогріти за допомогою гріючої опалубки, в якій використовуються гріють кабелі, ТЕНи, сітчасті нагрівачі і інші нагрівальні елементи. Крім того, бетонна суміш перед укладанням може бути розігріта до температури 40-60 ° C.

Технологія приготування бетонної суміші для стрічкового фундаменту

У ємність насипається необхідну кількість піску, робиться в ньому поглиблення і засипається цемент, все ретельно перемішується лопатою. У цю суміш додається щебінь і знову добре перемішується. Потім поступово додається вода, бажано з лійки, щоб сильним струменем вимиваються частки піску.

На садовій ділянці може не виявитися під рукою ємностей для точного відліку необхідної кількості матеріалу, тому часто для цих цілей використовують відра.

Кількість матеріалу в одному відрі (10 л):

  • щебінь - 15-17 кг
  • пісок - 14-17 кг
  • цемент - 13-15 кг

Кількість щебеню залежить від його фракції, кількість піску - від вологості, а на кількість цементу впливає щільність його ущільнення під час засипання.

Укладання бетонного розчину

  • Готовий розчин заливається в опалубку, розрівнюється, протикає щупом або штиковою лопатою (для видалення надлишку повітря), простукується з зовнішньої частини опалубки дерев'яним молотком.
  • Якщо є можливість підключення до електромережі, то для ущільнення бетонної суміші можна використовувати глибинний вібратор.
  • При негативних температурах стрічковий фундамент закривають зверху плівкою і шаром тирси або будь-яким утеплювачем.
  • Після закінчення трьох днів опалубку можна акуратно знімати.

Стрічковий фундаменту для лазні

7. Пристрій цоколя. Переконавшись в достатній міцності бетонного стрічкового фундаменту, можна приступати до наступного етапу - пристрою цоколя.

Для цього нам потрібні наступні матеріали

  • руберойд - 1 рулон 15? 1 м;
  • труба (метал або пластик, перетином 32-57 мм), загальна довжина - 1500 мм;
  • сітка кладки 500? 1500 мм - 24 штуки;
  • розчин для кладки (цементно-піщаний, 1: 4);
  • цегла керамічна повнотіла - 808 шт.

Стрічковий фундамент - порядок виконання робіт

1. На бетонний фундамент укладається шар руберойду (або іншого гидроизолирующего матеріалу). Руберойд легко ріжеться ножем на смужки необхідної ширини.
2. Для цегляної кладки був використаний однорядний (ланцюговий) спосіб перев'язки. Зверху на гідроізоляційний матеріал укладається шар розчину для кладки, далі, поперек поздовжньої осі фундаменту, кладеться цегла для формування тичкового ряду кладки. Поверх першого ряду цегли укладаємо кладочную сітку. Другий ряд кладки - ложкових (уздовж осі).
3. Кількість рядів кладки буде залежати від бажаної висоти стрічкового фундаменту для лазні. У нашому випадку було виконано 4 ряди кладки (див. Інформацію про способах ведення цегляної кладки).
4. Необхідна кількість цегли розраховується наступним чином: стандартний розмір одного цегли - 250? 120? 65 мм, довжина цоколя - 35 м, два ряди кладки тичковий стороною по 120 мм, два ряди - по 250 мм, шви - 10мм. Виробляємо простий розрахунок: 3500? 2: 13 + 3500? 2: 26 = 807,69. Отже, нам буде потрібно приблизно 808 цеглин.
5. У третьому ряду кладки (тичкових) необхідно зробити вентиляційні продухи. Для цього використовуємо обрізки металевої або пластикової труби, яка монтується поперек осі фундаменту в горизонтальному положенні. Діаметр труби не має принципового значення, ми використовували ту, яка була в наявності. На весь фундамент було зроблено 5 продухов.
6. Поверх третього ряду цегли знову укладається ряд сітки кладки, потім - останній ряд цегли (ложковий).
7. Завершальний етап - пристрій цементної стяжки з густого розчину 1: 2-3. Рекомендована висота цементної стяжки - 20 мм.
8. Чекаємо повного висихання розчину.

Ось і все, наш стрічковий фундамент успішно зроблений, і можна приступати до наступного етапу будівництва лазні.